Ojačevalec

[Borut Povše]

Aja, prej omenjeni boksi so fi 30 membrane, v avto mam pa fi 20 Jensna, poceni roba. Hvala tudi tebi za info, več glav več ve. LP

[flashridr]

Kar se tiče izhodov so vezani skupaj. Se pravi ni stereo izhod ampak sta plusa in minusa vezana skupaj. Tisti izhodi so pa zato, da lažje priklopiš 2 wooferja.
Kar se tiče bridge vezav jih imajo samo 2 kanalni in 4 kanalni, ker povežeš 2 kanala skupaj da pridobiš moč. Monobloki tega nimajo, ker že ime samo pove, da je MONO in nimaš kaj povezati med seboj.
Če primerjaš zvočnike med seboj po velikosti je potrebno upoštevati velikosti membrane. Večja kot je membrana lepše igra na nižji frekvenci.
Sej meni tudi lahko woofer igra na 1000Hz samo zakaj, če mi ta ton lepše odigrajo 16cm zvočniki v vratih. Sej vsak zvočnik višje od deklarirane frekvence igra samo kako igra pa je vprašanje.
Veliko pa je odvisno od človeka kaj želi slišati.
Nekaterim igra avto, ki ima original ozvočenje lepše od tistega, ki ima v avtomobilu za 10000€ avtoakustične opreme.
pravijo 100 ljudi 100čudi.

LP Anže

[franko]

Sam to mi še povej, združi signal, štekam, sam ma še vedno izdoda za 2 zvoènika. Je to 2x mono al stereo?

Nisem dobro pogledal in nisem videl da je monoblok.
2x mono ima izhod. Gre se za lažji priklop.

[Stupo]

Ojačevalec je res monoblock, 4 konektorje ima zaradi lažjega priklopa, v primeru da bi imel woofer z dvema tuljavama.
Ta monoblock ima:
175W RMS na 4Ohm
225W RMS na 2Ohm
300W RMS na 1Ohm

Woofer ima upornost 4Ohm, kar pomeni, da dobi 175W RMS.
Deklariranih ima slabih 300W RMS, v praksi zdrži brez težav tudi več.

Rešitvi sta dve.
1. zamenjaj ojačevalec s takim, ki ima 300W RMS ali več na 4Ohm.

2. zamenjaj woofer s takim, ki ima 2 navitji po 2Ohm, da ga lahko vežeš na 1Ohm in tako izkoristiš ojačevalec, da bo dal iz sebe 300W RMS.


Potencimeter, kateri ima nastavitev 20-320Hz je pa low pass filter, nastaviš po okusu, najbolje nekje pod 100Hz.


EDIT:

Če boš kupoval nov ojačevalec, se ti za ta subwoofer ne izplača kupiti monoblocka, ker ga ne boš izkoristil.
Najbolje, da kupiš kakšen 4-kanalec, pa daš gor sprednji sistem in woofer.
Naprimer MB Quart Discus DSC 4125, pa imaš 2 kanala po 125W RMS za prednji sistem in 500W RMS za woofer.

Če boš pa menjal Woofer, sem pa opazil da je Blaupunkt VW1500 precej znižan in ga dobiš za 70€.
Ima pa 2+2Ohm navtija, tako da ga lahko vežeš na 1Ohm in ojačevalec maksimalno izkoristiš - imel bo še enkrat večjo RMS moč kot sedaj.
Pri tem wooferju bi moral edino škatlo narediti sam, oziroma jo dati nekomu narediti. Zasedla bi ti malenkost več kot sedanja, bi pa igral woofer nižje in glasneje zaradi večje površine membrane.

[Stupo]

Sem mel ojaèevalec (4 kanalc), ki je mel stikala za bridge vezave. 4 kanale, 3 kanale in 2 kanala si lahk preklapljal, seveda si moral tud zvoènike ustrezno priklopit kar pa je bilo tudi lepo narisano na izhodih. Bil je JENSNOV Dinamite power. Kar se pa moèi tièe pa tud sam radio k da celih 22W RMSa lepo poganja 80W wufer, saj pr men zdej k je ojaèevalc crknu. Èe zvoènik ni narejen za celoten frekvenèni pas, ga brez filtra oz. kretnice lahko skuriš, seveda ob max uporabi (volumnu), drugaè bo pa "škripu".

Tisto stikalo je zato, da lahko preklopiš vhodni signal iz dveh kanalov v 3, oziroma 4.
To pomeni da se bo signal razdelil na 4 kanale in lahko uporabiš samo en par RCA kablov, pa ti bo hkrati deloval sprednji sistem in woofer, oziroma zadnja kanala.

[Stupo]

Še nekaj. Ko nastavljaš do kje gre lahkomax signal da ne poškoduješ zvoènika naredi sledeèe. Input level na ojaèevalcu daj na min (200mV), pri radiju base na sredino oz. nulo, volume skoraj do konca, potem pa na ojaèevalcu poèasi odpiraš input level proti (6V), dokler ti zdrava pamet ne da, da ima zvoènik dovolj oz. se sliši popaèenje na njemu. Èe je zvoènik toliko moènejši od ojaèevalca (cca.4-5x) boš verjetno prišel do konca brez popaèenj. Zdaj pa veselo na delo. LP

200mV je maximum! Minimum je 6V!
Tu se nastavlja občutljivost signala. Če ima radio 6V izhod, naj bi na ojačevalcu dal gain na 6V. Manjši kot je vhodni signal v ojačevalec, bolj mora biti gain odprt. Najbolj odprt je pri 200mV, takrat je singal najbolj ojačan.
Po tvojih navodilih iz maksimuma zapiral proti minimumu.

[Truckdriver \8/]

Hvala za odgovore:) Po vsej verjetnosti bom menjal ojačevalec. Ker je nizkotonec čisto vredu pa še oblika se mi dopade:). Ko bom prodal ta ojačevalec grem takoj po novega . Pa hvala Stupotu, ker si je vzel čas in sva včeraj odkrila težavo zaradi katere imam v prtlažniku samo dodaten balast in nič koristi.

[Stupo]

Ni problema, predno kupiš ojačevalec pa napiši za katerega se zanimaš.
Kot sem že napisal, najbolje bi bilo da kupiš 4-kanalca in vežeš gor sprednji sistem in nizkotonec.

Lahko pa tudi 2-kanalca samo za nizkotonec, ampak v tem primeru bo nizkotonec preglasil prednji sistem, tako da boš po vsej verjetnosti moral imeti malo bolj zaprt ojačevalec.

[Borut Povše]

200mV in 6V, res sem zamešal, my mistake. Mam pa še eno na delovanje ojačevalca na 1ohmu. Če igra na 1ohm-u se graje (končni tranzistorji) 4x močneje kot na 4ohm-ih. V tem primeru priporočam močnejši ojačevalec, kot pa tega matrat na 1ohm-u. Tud mašina dela na 6000rpm, samo uprašanje koliko časa. . Kaj si pa mel narobe zvezan, ker pri taki opremi bi moral vseeno kar nekaj ven dobit?
LP Borut

[Stupo]

Če ima ojačevalec deklarirano moč na 1Ohm, mora tukaj tudi delovati.
Če bi pa obesil gor 0,5Ohm konstatno, bi se pa znal zaradi pregrevanja izklopiti.
Zvezano je pa bilo pravilno, ampak ojačevalec ne da več kot toliko iz sebe.

[Borut Povše]

Saj nisem reku da ne bo delal na 1ohm-u , sam veliko več se bo grel. Pri mojem, sicer domačem ojačevalcu se mi ob max uporabi na 8ohm-ih segraje do nekje 45°C, ko pa so mi ga enkrak mal narobe obremenil in sicer samo z 2ohm-i (nepričakovan test), se je vse skupaj segrelo do neverjetnih 93°C. Po prevezavi nazaj je temperatura padla v 5min nazaj na 45°C. Meni je bila to že kar mal huda, kljub temu da so hladilniki hlajeni z ventilatorjem, ki ga pa večina avtoojačevalcel nima. Greje pa se tako zelo zato, ker je 1ohm praktično že skoraj kratek stik in če ojačevalec slučajno nima (maloverjetno dandanes) temperaturne zaščite, vemo kaj sledi. Drugač pa hvala za vsa pojasnila. LP Borut

[vepar]

napiši raje v stavku " meni se zdi" da ne zavajaš ljudi
če je ojačevalec stabilen na 1ohm bo tam tudi deloval tolk časa kot na 4ohm in ne rabi zato nobene termo zaščite.

hišni ojačevalci so pa 90%stabilni na 8ohm, in če jim daš nižje breme se logično segrejejo.. tako kot se bo začel greti tisti ojačevalec stabilen na 1ohm, če boš nanj obesil 0,5 ali 0,25ohma.

drugač pa moje mnenje glede tega - tukaj je problem v škatli 99%
ker 175rms-a že lepo pretrese avto -če je narejeno tako kot treba.

[Stupo]

Vepar sej neki zatrese avto, ampak ni to to
Škatla je pa bandpass, mislim da bi z močnejšem ojačevalcom precej pridobil.

[Borut Povše]

"drugač pa moje mnenje glede tega - tukaj je problem v škatli 99%"
Bi se kr strinju z veparjem, sam sem mel svojčas Jensnov woofer fi20, zaprt sistem v original boxu, pa je bil box prešvoh za vso moč (200W RMS) in vse skupaj mal preveč za tistega cliota. Namreč po mojih skromnih izkušnjah taka kišta precej več dakot bandpass kišta. Ker pa imate woofer fi 30cm bi pa sploh mogu izdavt velik tudi glede na moč ki jo ima, sam jest tuki mislim, da je tudi malo kriv frekvenčni razpon zasega wooferja, ker kot sem že reku je bass meni precej boljši če ga vsaj malo proti 400Hz zanese. Vsaj zame. LP

[vepar]

bas je do 80hz nekje. naprej prevzame vlogo sprednji zvočnik mid-bas ki igra od nekje 80-3khz od tam naprej pa visokotonec.

normalno da ti je boljši zvok če bas igra višje, ker se ti vse glasneje zdi, če bi imel prednji sistem kolikor toliko vredu in na ojačevalcu bi videl da je igranje suba nad 100hz popolnoma odveč ter moteče.

na koncertu je komplet ozvočenje ter bend pred tabo- v tvojem avtomobilu bi se počutil kot da je polovica benda zadaj v prtljažniku